- You wanna leave tomorrow ?... but Danny arrives !

... première dépression tropicale de la saison et son cortège de rafales à 50 nœuds, qui s’approche jusqu’à caresser le Cap Hatteras, la pointe orientale de la Caroline du Nord.

Une protection naturelle bienvenue, car de l'autre côté de ce cordon, la façade atlantique de North Carolina porte le gentil sobriquet de Graveyard of the Atlantic (le cimetière de l’Atlantique). Inutile de préciser qu’on reste bien à l’intérieur…

Mais « l’intérieur » justement, est tout sauf lacustre : à cause de sa faible profondeur, l’Albermarle Sound peut être assez choppy, par vent d’est, tendance amplifiée par les mascarets des rivières qui s'y déversent. Nous le traversons à la vitesse misérable de 2 nœuds, dans un mauvais clapot.

Alligator River : rencontre du 3^ème type avec un cerf nageant
à plus d’un mille des côtes et par 6 mètres de fond…?

Belle semaine farniente/trads à Dowry Creek chez Brent, Michele et Mary

C'est le plus vieux canal artificiel encore utilisé aux États-Unis (1805). Par son étroitesse et ses arbres qui font comme un tunnel de verdure, c’est un peu le Canal du Midi version US.

Première écluse ! Le bief sépare la Caroline du Nord de la Virginie. La dernière remontait aux Portes de Fer, entre Serbie et Roumanie, il y a déjà 5 ans...

Nous pénétrons en virginie, notre 5ème état

Le cockpit rétrécit de jours en jours

De l'eau couleur Coca-Cola : normal, on est aux States

Au bout du canal, la ville de Norfolk, porte d'entrée du plus grand estuaire des États-Unis : la baie de Chesapeake.

Norfolk est aussi la plus grande base aéronavale au monde :
nous sommes cernés par les porte-avions nucléaires

A Norfolk, Noah retrouve son grand-père. Il nous avait quitté à Fort Lauderdale (Floride). 3 mois plus tard, il est de retour à bord de Pando pour nous aider dans la dernière étape.

Avec ses 104 hommes, il débarque sur une île de la rive gauche de la James River et établit un campement.

Vue de l'embouchure de la James River

  Un village d'irréductibles petits... anglais 

Jamestown est le plus ancien établissement de colonisation anglais permanent des États-Unis actuels.

En décembre, John Smith est capturé par les tribus locales qui le condamnent à mort. Il est sauvé de justesse par la fille du chef Powhatan, une certaine... Pocahontas.

Le 20 août 1620, un navire hollandais débarque les 20 premiers esclaves africains. Originaires du golf de Guinée, ils travailleront dans les plantations. Le commerce triangulaire peut commencer...

Alors tout ça à cause de son grand-père...

Des gens raffinés ces indiens Powhatans... intérieur très confortable.
Eclairage zénithal modulable. Une armature souple mais très solide.

La pirogue monoxyle indienne : on brule lentement un tronc,

avant de creuser la partie consummée avec des coquillages...

laborieux (2 semaines pour évider le tronc) mais indestructible!

"Ainsi, le colon se construisait une identité qui ne pouvait être qu'anglaise. S'il lui arrivait d'ajouter des mots indiens dans son vocabulaire (toboggan, mocassin, squaw, etc.), des mots français (prairie, bureau, etc.) ou des mots néerlandais (boss, yankee, etc.), s'il se vantait de moderniser l'anglais, il admettait en même temps qu'il valait mieux ne pas employer des américanismes perçus encore comme une «exagération». De cette façon, le colon ne serait pas un «sauvage» et saurait repousser l'influence de l'Espagne et de la France."

Pour résumer : ils se pointent un siècle après les Espagnols, ils s'emparent de la Nouvelle-Hollande (Connecticut, New Jersey, Delaware, New York), ils déboutent les Français... et 400 ans plus tard, le jackpot : la planète parle anglais.

Et tout ça à cause d'un jeune couillon de 27 ans, parti fonder la Virginie.

Carolina Beach. Nous attendons un taxi. Je feuillette machinalement mon passeport, orné d’un beau visa US. Puis le passeport d’Ellen. Et là, surprise : même visa (B2) autorisant un séjour de 6 mois… mais une autorisation de 6 mois pour ma pomme et de seulement 3 mois pour Ellen et Noah !

Petit moment de flottement… dans 1 semaine, les visas d’Ellen et de Noah arrivent à échéance. Une mauvaise blague ? La Hollande, comme la France, fait partie des pays du « Visa Waiver Program », dont les ressortissants sont exemptés de visa pour les séjours de 3 mois… raison pour laquelle nous avons demandé un visa de 6 mois.

Faute d’inattention du douanier ?
Pourtant, je revois encore très bien le zèle schizophrène du flic des frontières… qui m’a immédiatement classé dans la catégorie « dangereux arabe en règle à contrôler pendant 2 heures ».

On se calme. Quel risque court-on réellement avec un visa expiré aux US…? Aucune idée. Mais notre fraiche expérience du pays est sans équivoque : on joue forcément gros. Nous ne sommes pas en Europe. Nos droits de « citoyen-touriste » ne valent pas grand choses ici.

Une brève recherche sur le net vient cruellement confirmer ce sentiment.

L’article en néerlandais est disponible ici (Radio Nederland Wereldomroep).

C’est l’histoire de Mirjam et Wesley, un jeune couple hollandais de notre âge, partis en 2007 pour un tour du monde. Accrochez-vous.

***

Wesley tombe malade aux USA. Lorsque le couple se présente à la frontière mexicaine, leur visa a expiré depuis 10 jours. « Quel risque courrons-nous? » se demandent-ils. Ils souhaitent de toute façon quitter le pays…

Ils sont conduits dans une prison du Nouveau Mexique. Wesley passe les 4 premières semaines dans une cellule d’isolement de 2 x 3 m. Un lit, un matelas, des draps et un WC. Les menottes ne sont ôtées que pour les repas, glissés par une trappe. Mirjam, elle, partage une salle avec 80 autres femmes, dont des criminelles. Elle reçoit peu à manger. Elle ne voit pas la lumière du jour. Les rixes entre détenues sont quotidiens. Interdiction de sortir de cette salle. Pendant 2 mois.

You are not allowed to make a phone call.

Mirjam et Wesley n’ont pas reçu d’avocat. N’ont pas été autorisés à téléphoner à leur famille. Ce n’est qu’au bout de plusieurs semaines qu’une personne de l’ambassade néerlandaise a pu les contacter (pour leur dire qu’elle ne pouvait rien faire pour eux). Après 6 semaines, Wesley peut quitter sa cellule. Il est renvoyé par avion en Hollande. Mirjam reste encore deux semaines en prison.

Cette histoire n’est pas un cas isolé. Wesley parle d’un italien, croupissant depuis 5 mois dans la même prison, devenu à moitié fou, à cause d’un visa périmé.     

Cette histoire récente (2007) aurait pu être la nôtre.

Elle fait partie des choses à savoir avant de poser le pied aux USA.

Elle est conforme à ce que j’ai ressenti dès le premier jour, à l’aéroport de Miami. You are not allowed to make a phone call. Lorsque même la vision de Noah dans les bras d’Ellen ne changeait rien à notre situation. Et pour finir, on t’expulse comme un chien, sans un mot d’explication.

Ellen a du mal à avaler cette simple réalité : l’Amérique n’est pas l’Europe. Les règles du jeu sont différentes. Peut-être faudrait-il un jour faire subir le même sort à quelques touristes américains pour que les choses changent ? Même en Chine ou en Thaïlande, il m’avait suffit de payer une taxe modique pour les quelques jours de retard sur les dates d’échéances de mes visas.

PS : il n’a heureusement pas été nécessaire de fuir par la mer vers le Canada, on a pu régler l’incident 3 jours avant la date fatidique…

Indian River, Floride.

07h00 du matin : réveil « asiatique ».

Ca tape déjà.

Nous avons fini par nous extraire de Fort Lauderdale et de l’immense zone résidentielle entourant Miami. 

Peu à peu, les villas de millionnaires s’espacent.

La nature reprend pied. De la mangrove, d’abord. Puis une végétation et une faune franchement tropicales.

 

Les rives défilent. Dès l’aube, il fait une chaleur à crever. Autour de nous, le vol incessant des pélicans qui se laissent violemment tomber en chute libre dans l’eau, avant de refaire surface le bec chargé.

Des aigles (pygargues) à tête blanche, l’emblème national. Des dauphins, tellement qu’on ne tourne plus la tête. Et des lamantins (manatee), plus rares, grosses vaches marines qui, elles, déclenchent mes hurlements hystériques. Leur taille, surtout, me surprend chaque fois (environ 4m).

Face à la richesse évidente de cette faune aquatique (gage d’une eau propre), je me suis longtemps demandé pourquoi aucun américain ne faisait trempette dans l’Intracoastal... Jusqu’au jour où j’interpelle les occupants d’une barque, fixant un tronc d’arbre, à demi-immergé, dans les roseaux. Un de ces nombreux troncs d’arbre sans intérêt qui bordent la rive...

-          What are you looking at ? 

-          Alligator.

 Bon, la piscine, c’est pas mal non plus.

Nous profitons de chaque brise pour envoyer le génois, qui nous fait gagner un peu de vitesse. Mais nous sommes lents. Extrêmement lents. Infiniment lents. Au moins autant que sur le Rhin. C’est dire… en fait, nous progressons à la vitesse d’un marcheur qui entreprendrait de remonter toute la côte Est américaine à pied. Les voileux ricains nous répètent que nous devrions passer par la mer en longeant la côte et fuir ces ponts et ces méandres inutiles.

Mais notre programme n’est pas la mer, mais bien la terre. Les terres. Celles que borde l’Intracoastal Waterway : une voie navigable sans équivalent, ni fluviale, ni maritime, ni lacustre, ni côtière, ni douce, ni salée : mais tout cela à la fois. En fait, le plus simple pour se représenter l’ICW, c’est d’ouvrir Google Earth à n’importe quel endroit du littoral est américain, entre Miami et Boston. Et de zoomer. Encore et encore... Jusqu’à ce qu’une ligne apparaisse, comme un deuxième littoral, en retrait du premier, à l’abri dans les terres. Parfois étroit et sinueux (comme en Géorgie), d’autre fois large et rectiligne (comme en Floride). Une voie parcourue de milliers de rivières, lacs, inlets… mis en réseau par l’U.S. Army Corps of Engineers, aux noms bucoliques : Alligator River, Cape Fear, Mosquito Lagoon, Haulover Canal, Hell Gates…

"Well then, if the Intracoastal Waterway isn’t a narrow, tree-chocked, hazard filled obstacle course, what is it ? The answer is : it is water. Water in wide sounds where the shore isn’t visible, water in canals and land-cuts, water in rivers, water in creeks and water in bays. It is deep water, shallow water, blue, green, grey and brown water..."

Des grains de fin du monde éclatent souvent en soirée. En cette saison, les ciels de Floride témoignent d'une énergie peu commune : les heat lightning, des éclairs sans éclairs, c’est comme si quelqu’un s’amusait là-haut à jouer avec le disjoncteur principal. On/Off. On/Off. J’apprendrai plus tard d’un taxi driver que la Floride est « the Lightning Capital of the World, dude ! »... je veux bien le croire.

Les averses qui accompagnent souvent ces grains laissent songeur : les rues des grandes villes s’inondent en une demi-heure et deviennent vite impraticables, rien n’ayant été prévu pour drainer l’eau. Etrange première puissance au monde qui se retrouve systématiquement les pieds dans l’eau à la première averse. Vu le manque d’investissement fédéral dans un réseau routier de qualité, je commence à comprendre le goût des américains pour les voitures aux roues de camion : les riches roulent en 4x4 et les pauvres attendent la décrue…

Voilà le paradoxe qui ne manque pas de nous surprendre depuis notre arrivée en Floride : malgré la violence manifeste de la nature, les « maisons » en bois (en français : des bungalows) ressemblent souvent à des fétus de paille prêts à s’envoler au moindre cyclone (hormis les villas de millionnaires). Quand on pense à l’absence totale de protection du littoral floridien (la Hollande sans ses digues), à l’omniprésence de l’eau dans les terres (30.000 lacs en Floride…), à la trajectoire des hurricanes (qui aiment le coin) et au réchauffement climatique… mieux vaut investir dans un bateau.

Naviguer sur l’ICW en Floride, c’est demander l’ouverture d’une quinzaine de ponts par jour par VHF … bon, une voix féminine fait des miracles.

En quittant Fort Lauderdale au lendemain de l’Independance Day (un vague feu d’artifice sans intérêt… le film était plus drôle... Steve affirmera «  la majorité des américains ne savent même pas à quoi correspond cette date), j’avais une date précise en tête : le 11 juillet à 19h00, nous devions être à Cape Canaveral pour assister au lancement de la navette spaciale Endeavour qui devait rejoindre l’ISS avec 5 astronautes à son bord. On veut pas rater ça!

A l’heure dite, Pando est aux premières loges, la rampe de lancement du Kennedy Space Center étant bien visible depuis l’Intracoastal.

Mais la forte couverture nuageuse entraîne l’annulation du vol. Nous l’avons guetté pendant 3 jours… avant de le rater le quatrième ! Arggh! 

Cap sur Saint Augustine : la plus ancienne ville des Etats-Unis.

Fondée par les Espagnols en 1565… après y avoir délogé les français qui avaient reconnu en premier la côte de Floride et fondé un poste sur place.

Enfin autre chose que des buildings et des larges avenues…

Depuis l’Intracoastal, la silhouette de la ville, avec ses clochers, évoque une ville européenne. Tellement plus belle. Oui, ça fait chauvin mais j’assume. La beauté des bâtiments et des villes US m’échappe encore. Un incroyable aspect toc se dégage souvent des villas les plus luxueuses, avec leurs fausses cheminées en pierre, leurs colonnes massives évoquant une Grèce de pacotille, le kitsch de leurs statues de jardin, leurs fausses toitures toscanes. Le réel charme de ces villas américaines est incontestablement dans les jardins, qui débordent littéralement de chênes centenaires, de cyprès immenses et d’une nature débridée qui n’existe plus chez nous.

Les ruelles pavées de Saint Augustine et les maisons de style colonial me rappellent les quartiers historiques de La Palma et de la Gomera. Ici, tout est « the oldest of the US » : la première pharmacie, la première école, la première prison…

Dans ce pays si jeune, la passion des américains pour leur propre histoire (et la généalogie en particulier) n’en finit pas de nous frapper. Demandez l’heure ou votre chemin à un américain : s’il reconnaît à votre look ou votre accent que vous venez d’Europe, il déclinera spontanément ses origines européennes (même vieilles de 3 siècles), en déclinant le nom de son aïeul, avec une pointe de fierté souvent manifeste d’avoir des racines sur le vieux continent, synonyme absolu de culture et de savoir-vivre. Je connais personnellement peu d'européens capables de me citer les noms et métiers de leurs ancêtres du XVIIIe siècle…

Pour l’anecdote, les Pays-Bas (qui ont fondé New-Amsterdam/York) n’existent toujours pas en Amérique : j’attends encore de croiser un plaisancier américain qui ne s’écrie pas « Bonjour ! » à la vue de notre pavillon tricolore… batave.

 
Le Spanish Quarter Living History Museum retrace fidèlement ce à quoi la ville ressemblait en 1740. Le concept de ce « musée vivant » vaut vraiment le détour, puisque tous les « acteurs » de ce village (menuisier, forgeron, artisan du cuir, cordelier, etc…) n’ont rien d’autre à faire, hormis leurs activités respectives, que de tailler de longues bavettes avec les curieux. Tous ont en commun un rejet franc de la société de consommation, du plastique, du gaspillage, du « made in china » et un amour du travail manuel bien fait. Le cordelier, un ancien cadre supérieur, nous avoue : "j'ai travaillé comme un fou pendant 16 ans dans une grande boîte, juste pour mettre de la viande sur la table. C'était horrible. Et puis j'en ai eu assez, j'ai eu envie de changer de vie". Brad, le menuisier anglais qui fait des merveilles sans outillage électrique, se laisse aller aux confidences en nous dévoilant son rêve : acheter une vieille ferme en bois à rénover et 10 hectares de terre en Pennsylvanie. « Juste pour ne pas me laisser envahir… vous savez, ici c’est encore possible... la terre ne coûte rien et ce pays est immense ». Le rêve américain version amish ? 

A l’intérieur de ces maisons, une étrange fraicheur. Pas de fenêtre sur la façade orientée au soleil, mais d’immenses, se faisant face, sur les autres façades. Il soupire : « l’air circule bien. A l’époque, ils savaient encore construire des maisons. Pas besoin de climatisation… »

Bien droit sur ma chaise, un verre de Budweiser vide en face de moi, mes yeux se ferment doucement : la chaleur de la ville est telle que la climatisation du café me fait l’effet d’un coup de bambou. Heureusement, le patron veille. Il interpelle Ellen « he’s not allowed to sleep here. It’s against the Law”.

Voilà LA phrase US. Celle qui explique les villas de millionnaires et les maxi-yachts. Miami débordait de publicités sur panneaux géants avec le même mot : attorney par ci, attorney par là. Le paradis des avocats. Alors pour éviter d'être victime d'une quelconque plainte à 2 balles, les américains se barricadent derrière des montagnes d'avertissements, sous forme de petits écriteaux discrets, du style "il est interdit d'entrer dans ce restaurant (au plancher vermoulu et aux lattes disjointes) avec des talons aiguilles", "si vous avez des problèmes d'obésité ou de diabète, nous vous déconseillons certains plats de notre restaurant...", etc, etc.

Les américains ont un problème avec la loi. Comme s’ils craignaient qu’un petit relâchement de la société conduirait irrémédiablement à l’anarchie totale. Ou pire encore : un pays où les clients s'assoupiraient librement à la terrasse d’un café.

Les douches pour hommes de la marina sont vides. Noah dans son buggy, nous pénétrons dans le local dans le but de le doucher. Un employé  zélé nous hèle : la présence d’une femme dans des douches pour hommes, même vides, est against the law. Même quand cette femme est une mère qui veut juste doucher son enfant avec l’aide du père. Vous avez dit « psychorigide » ?

Nous sommes à la terrasse d’un café à Melbourne, Floride. Le matin, j’avais lu sur internet la sordide affaire Cheb Mami et le verdict : 5 ans de prison ferme (personnellement, je lui en aurai bien filé le double). Je déplie la gazette locale. Une enseignante de 38 ans ayant eu des relations sexuelles avec un étudiant consentant de 16 ans écope de 5 ans de prison ferme. La photo montre une pauvre femme en larmes, menottes aux poignets, encadrée par 2 policiers. Cette mère divorcée perd la garde de ses quatre enfants, portera un bracelet électronique pendant 10 ans après la peine, sera interdite à proximité des écoles. « Under state law, she will be labeled as a sexual predator for the rest of her life ».

Ici, 5 ans de prison ferme pour une relation amoureuse consentie entre une femme et un jeune homme (a child : 16 ans !). Chez nous, 5 ans de prison pour un acte de barbarie pur. Deux démocraties, deux idées de la justice...

Ici, les lois sont claires. Sensation très nette. Pas de circonstance atténuante. Le sentiment qu’ici, une petite faute ne sera pas pardonnée. Sous la façade de l’American way of life, je perçois de plus en plus un système autiste, à l’image de ce flic formaté de l’aéroport de Miami, à la dégaine de shérif, débitant avec une voix de robot les consignes apprises par cœur. Sorry, madam. You are not allowed to make a phone call. Inutile de parler avec un flic américain : il est pas programmé pour ça. La récente affaire Gates-Crowley, qui fait grand bruit ici, apporte une preuve supplémentaire du « zèle » schizophrène des flics.

Alors on marche pas sur les pelouses et on exhibe notre mascote...

  Demain la Georgie !

9 jours de nav avec mon père. Des avaries à la chaîne, dans l’ordre : bague hydrolube explosée, silent-blocks cisaillés, drisse de spi bloquée en tête de mât (ce qui oblige mon père - loi du plus léger - à jouer les acrobates en pleine mer), safrans coincés (nous obligeant à barrer 24h/24 pendant 3 jours), mais aussi : une nuit à la cape (mémorable) où nous abandonnons Pando, dérivant à 1,5 nœuds dans Providence Channel, pour pouvoir récupérer un peu, l’unique escale, idyllique, sur Grand Bahamas (avant de déguerpir face au 200 $ de cruising permit réclamés), et cette dernière nuit zébrée d’électricité dans le détroit de Floride, où le Gulf Stream nous repousse à 3 nœuds vers le nord, avant de finir face au mur de skyscrapers de Miami, « the Gates of the Americas » : la Porte des Ameriques.

Sensation étrange de hisser le Stars and Stripes, on dirait le plan final de Saving Private Ryan, j’ai l’impression d’entendre « God bless America »...

Le cordon de buildings à perte de vue, sans doute encore plus impressionnant vu depuis la mer, impose déjà la démesure du pays. Vertige américain.

Une voile à l’entrée du chenal, c’est le premier voilier croisé en mer depuis les Canaries. Moi qui croyait que la plaisance avait envahi les océans… les embouteillages de voiliers ne sont pas encore pour demain. Malgré les merveilles de la technique, les ports sont toujours aussi bondés et les mers aussi vides... c’est sans doute mieux comme ça.

Les gratte-ciels se rapprochent, nous pénétrons dans le chenal d’entrée, avec encore un bout de génois. Un dauphin nous dépasse et part jouer aux pieds des tours de verre. La houle du détroit de Floride a entièrement disparu, nous réalisons que nous avons définitivement quitté l’Atlantique et que nous venons de faire nos premiers mètres sur l’Intracostal Waterways. PLACE AU FLUVIAL!

Des monstres pétaradants nous dépassent à 40 noeuds, il n’est pas rare que ces cigares de moins de 10 m possèdent 2 moteurs de 500 cv, brûlant leurs 50 litres de fuel à l'heure.

La débauche énergétique laisse sans voix. Ce pays semble vivre hors de la réalité du monde… La clim fonctionne même de nuit dans des locaux vides et glacés. L’eau n’a aucune valeur. Les méga-yachts sont rincés chaque jour à l’eau potable, au cœur de cette ville qui signifie « eau douce » en langue indienne.

Zéro contraintes. Dans cet état aussi plat que la Hollande, 3 voitures sur 4 sont des 4x4 ou des pick-up aux pneus de camions... les limousines Hummer de 10 m de long ne sont pas rares. Aucune loi, aucune contrainte, surtout ne pas entraver la sacro-sainte « liberté » du citoyen-consommateur. Dans le même genre, durant la dernière campagne présidentielle, la brillante idée d'Hillary Clinton de détaxer le carburant à 100 % n'avait choqué personne …

- Objet de votre visite ?

- Tourisme

- Durée ?

- environ 4 mois (regard torve de l’officier)

- 4 mois ?

- Euh oui… je suis arrivé en voilier… il est au mouillage à Miami Beach… nous allons au Canada par l’ICW… je suis arrivé par la mer et je viens de retourner chercher ma femme et mon fils en avion…

- C’est votre fils ?

- Oui

- Vous êtes mariés ?

- Non (regard torve de l’officier)

- Vous avez les papiers du bateau ?

- Euh non, mon père est actuellement sur le bateau, c’est lui qui a les papiers…

- Suivez-moi.

La suite ressemble au film « The Terminal » de Spielberg. Des couloirs, des pièces où il faut juste la boucler, interdiction de poser des questions, de passer un coup de fil. Mon père doit nous attendre depuis plus d’une heure maintenant. Dans quelle démocratie un type avec un passeport et un visa en règle se voit-il interdire un coup de fil ? En face de nous, une femme slave ne parlant pas anglais se fait rabrouer par des flics tout droit sortis d’une mauvaise série B, de petits shérifs à la dégaine de super-héros qui se dandinent, dieux tout puissants, le colt en évidence. Tous les flics américains semblent avoir vu le même film. Les 10 heures de vol et le jet-lag ont épuisé mon fils de 8 mois. Visiblement, ils n’en ont rien à foutre. Un autre couloir. Ellen tremble comme une feuille. Je la rassure, on est pas à Guantanamo. Notre petit groupe est divisé en deux et nous repartons de plus belle. Pièce bondée. Une mexicaine clame « je viens ici depuis 18 ans, je n’ai jamais eu de problèmes avec la police ». Sourire goguenard du policier :  « vous savez, tôt ou tard, tout le monde a des problèmes ».  

Après avoir répéter les mêmes réponses que devant l’officier des frontières, nous sommes finalement relâchés, sans avoir eu aucune autre explication. Welcome to America.    

  Ici, le supermarché local se nomme Publix. Au bout de chaque tapis de caisse, un homme ou une femme se charge de mettre les articles dans des sacs. Les clients n’ont rien à faire, sauf payer. Le point commun de tous ces employés est leur âge. Face à ces dos voûtés et ces mains de grand-père qui s’empressent de remplir mes sacs,  j’attends, bras balants, mal à l’aise. La conversation s’engage avec l’un d’entre eux. Vénézuélien, il me raconte dans un français hésitant qu’il est ingénieur à la retraite mais que sa femme étant sérieusement malade, il fait ce travail « dans son temps libre ». « You know, I have been living with my lady for 51 years ». Des “retraités” obligés de travailler jusqu’à la mort pour combler l’absence de couverture sociale, ce n’est plus « Sicko » de Michael Moore, c’est la réalité américaine.

Premier (et dernier) resto pour fêter l'arrivée

Comme tout français moyen, j’associais les states avec la malbouffe. Mais j’étais loin d’imaginer ma joie de tomber sur un MacDonalds au coin d’une rue… car c’est encore ce qu’ils font de plus sain. Même la bouffe néerlandaise remonte en flèche dans mon estime. Bienvenu au royaume du pain à l’huile de coton hydrogéné, des cornichons au glucose, du bon lait frais aux hormones de croissance, du steack haché sans viande, des OGM et autres acides gras trans à toutes les sauces. La palme revient au pain de mie de chez Publix, qui contient pas moins de… 22 ingrédients. Ne plus jamais lire les étiquettes.

  Bon, les bières sont bonnes...

Côté bonnes surprises : les américains. Leur culture du "what's up guys?", "Hey dude, how you doing?". Les contacts sont spontanés et très simples. Les voileux ricains sont

dithyrambiques sur l'aventure de ce petit bateau. On reste pour eux... et pour leur réseau fluvial de fou!